性感過時、美人遲暮、神話不再……這是近兩年對于維多利亞的秘密最多的形容。當一成不變的性感營銷遇上審美多元化的崛起，維密的下坡路就已經注定，2015年維密大秀的收視率暴跌早就釋放了這樣的信號。2019年維密大秀徹底落幕，再加上今年的“黑天鵝”，維密被最后一根稻草壓得喘不過氣來，光環已逝，高樓漸塌。

裁員15%

繼破產、關店之后，維密再次傳出了壞消息。當地時間7月28日，維多利亞的秘密母公司L Brands表示，準備裁減15%的白領員工，即大約850個職位，應對新冠肺炎疫情的沖擊。

根據L Brands的預計，到2020年二季度，與裁員相關的稅前遣散費將達到7500萬美元。該公司最新的年度文件顯示，截至2月1日，該公司約有94400名員工，其中68900人為兼職員工。

削減成本的考量是最主要的，除了裁員，L Brands還打算關閉門店、減少庫存，并與房東談判租金減免。根據L Brands的說法，包括裁員在內的以上措施，每年能節省約4億美元，預計在2020財年將節省約1.75億美元。

今年以來，受旗下兩大品牌業務滑坡的影響，L Brands的日子并不好過。兩個月前，L Brands于5月20日發布了今年一季度財報，在第一財季內，L Brands銷售額同比大跌37%至16.54億美元，凈虧損為2.97億美元。其中，維密品牌銷售額大跌46%至8.21億美元，Bath & Body Works品牌的銷售額下滑18%至7.12億美元。這已經是該集團連續3個季度虧損，及連續4個季度銷售額下降。

挑大梁的維密幾乎是節節敗退，今年以來，L Brands已經對維密采取了不少斷臂自救的措施。就在公布財報的同時，L Brands宣布，將在今年永久關閉北美市場的250家維密店鋪。截至5月20日，維密共擁有1091家直營店，以及444家連鎖店。

6月9日，維密英國公司率先撐不住了，宣布將進入破產清算。公開資料顯示，維密在英國開設了25家門店，疫情以來都處于關閉狀態;同月25日，維密宣布關閉香港銅鑼灣旗艦店，這也是香港市場的唯一一家直營店。

在斷臂自救之前，L Brands甚至想過放棄維密。今年2月，L brands原本計劃以5.25億美元的價格將維密及其副品牌PINK 55%的股權出售給私募股權投資公司Sycamore Partners。不過，該協議在今年5月宣告失敗。對于裁員的情況、維密的規劃，北京商報記者聯系了L Brands總公司，對方發回了官網的聲明，并未給出更具體的解釋。

受裁員消息影響，周三美股開盤時，維多利亞的秘密母公司L Brands高開，漲幅超過20%，截至北京時間7月29日晚21時48分，L Brands股價為24.9美元/股，漲幅超過30%，市值為69.6億美元。

性感神話

2020年，維密已經43歲了，中年危機名副其實。

從誕生到大放異彩，維密的發展過程伴隨著多個為人津津樂道的故事，替妻子選購內衣的羅伊·雷蒙德發現了商機，在舊金山創辦了維密。1995年維密大秀拉開帷幕，T臺將人稱“維密甄嬛”的Normi帶火，也將維密的知名度打響;1996年，傳奇超模Claudia Schiffer首次演繹了Fantasy Bra;2001年，維密大秀正式登上電視直播，由超模Heidi Klum演繹的價值1250萬美元的Fantasy Bra引來一眾關注，當年，大秀的收看人次達到1240萬，為維密秀史上最高收視人次紀錄。

2003年的“眾神之戰”更是讓全球記憶猶新。也是在2003年，伴隨維密大秀的聲名遠播，維密品牌開始大放異彩。當年，維密的銷售額已高達28億美元，在全球擁有超過1000家門店。

這種態勢一直持續到2009年，回顧維密過去43年的歷史，2009年是當之無愧的高光時刻。平均每分鐘賣出600件內衣、年銷售額達到107.5億美元、大秀轉播權超過2000萬美元，維密一時風頭無兩。在維密蒸蒸日上的同時，賺得盆滿缽滿的零售天才萊斯利·衛克斯奈，也多了個“內衣界巴菲特”的稱號。要知道，在1982年接手維密時，衛克斯奈只花了100萬美元。

急轉直下是從2015年開始的。當年，維密大秀的收視率暴跌了30%，這仿佛一個開關，打開了維密走上下坡路的閘門。2014年維密秀收視人數為929萬人次，2015年僅為659萬人次，到2018年，收視率僅為330萬人次。2019年，維密大秀正式停辦。

與此同時，銷售額也日漸走低。2016財年，維密的銷售額為77.8億美元，2017-2019財年分別實現營收73.87億美元、73.75億美元、68.05億美元。關店也在持續，2018年，維密關閉30家門店，2019年則關閉了53家門店。

到今年2月L Brands計劃出售維密時，其估值僅為11億美元，距此前美國投資研究機構MKM Partners分析師預測的20億-34億美元的收購價格相差甚遠。

成敗“蕭何”

在接手維密的38年間，衛克斯奈將性感二字刻進了維密的品牌認知里，但成也性感，敗也性感,從2009年的高光時刻，到十年后的大秀落幕，維密走下神壇的推手幾乎人盡皆知。

對女性服飾的刻板認知、一成不變的營銷套路，落后的價值觀就像一陣強風，讓審美觀還停留在20世紀末的維密幾乎找不到方向。

“維密的市場營銷策略，是將男性對完美身材的幻想，強加在女性身上”，2018年11月，美國互聯網內衣品牌ThirdLove在《紐約時報》上刊登了整版廣告，直接叫板維密。相較于維密對于傳統性感的追逐，ThirdLove的單品尺碼超過70個，包括超大碼等。幾輪融資后，到2018年底，ThirdLove的估值已經達到7.5億美元。

來勢洶洶的不止ThirdLove，提倡舒適、健康理念的內衣品牌Aerie也表示，內衣廣告不再為模特修圖，無論胖瘦還是高低，都可以是Aerie的備選模特。在維密隕落的這幾年，Aerie卻節節走高，2014年銷售額上漲9%，2015年大增20%，到2019年仍保持著雙位數增長，銷售增速提升至26%。

全球市場研究公司Coresight Research 2019年發布的報告顯示：維密2018年在美國的市場份額已從2013年的31.7%下降至24%，相較之下，ThirdLove、Savage x Fenty、Lively等新興競爭對手的市場份額則從2013年的28.1%增長到了36.2%。與此同時，以耐克為首的專業品牌運動內衣的市場占有率也從2010年的0.7%攀升至2017年的1.6%。

與此同時，線下零售的沒落也讓維密無處遁藏，疫情的沖擊放大了這種窘迫。在維密申請破產的英國，零售業每周的損失達到22億美元，其高街零售商今年裁掉了超過2.4萬名員工;在維密頻繁關店的美國市場，根據Coresight Research的數據，截至上周，今年以來，美國主要零售連鎖商已宣布將永久性關停5400多家門店。

北商研究院特約專家、北京商業經濟學會常務副會長賴陽表示，云消費時代是一場新的產業革命，由于租金、人力等成本，傳統線下渠道必然會走向萎縮，在此情況下，很多企業都在轉型，增加線上的比重，或者增加一些獨特的元素，不再突出傳統的性價比，而是為品牌增加一些附加值和利潤。

賴陽指出，現在消費者選購商品能代表其對生活方式的想法，比如選擇一些特別的IP等文化元素，彰顯自己的個性以及風格，或者表達自己的價值觀念等。但很多傳統品牌在這方面有點滯后，既沒有運營成本的優勢，也沒有成為潮流的風向標或者消費理念的代表，導致品牌、形象、特點老化，因此消費者找不到購買的理由。

維密不是沒有努力過，去年10月，維密首次啟用大碼模特，讓衣服尺碼14碼的英國模特Ali Tate-Cutler拍攝了廣告大片。今年4月，對于自己重視的中國市場，維密則選擇了明星楊冪、周冬雨作為代言人，并試圖重新定義性感。

不過，從領先者淪為跟隨者之后，維密要想重新年輕，顛覆與改變不是一件易事。